Строим коттедж из несъемной опалубки! Фотоотчет.

Наконец-то мы собрали стены цоколя и готовы к заливке. Цоколь будет состоять из 7 полных рядов FORMEXX, восьмой ряд мы собрали для того, чтобы бетон не разливался по сторонам. В магазине спецодежды куплены резиновые рыбацкие комбинезоны, защитные маски для глаз и прорезиненные перчатки.

Далее – бетононасос со стрелой 32м, и 26 кубов бетона М300 П3. Начали в 15-00.

Ребята полезли в котлован – двое сверху на заливке, один снизу с резиновой киянкой, чтобы простукивать стены (утряска бетона и выяснение уровня заполнения одновременно). А мне пришлось стоять на бетононасосе и командовать подачей бетона из миксеров, так как экипаж бетононасоса сегодня состоял только из одного человека. Заливали в три круга – не более метра за проход:

«Ни единого разрыва» не получилось – на третьем круге вырвало угол. Ну не весь и не сильно – сантиметров на 10. Но все равно пришлось заливку приостановить и бросить все силы на ликвидацию аварии. Вырванные блоки вставили на место и расшили досками на саморезах с целой частью стены, дополнительно расперев доски в края котлована:

Через 20 минут заливку продолжили, в поврежденный угол вернулись по кругу и осторожно заполнили его. Угол выдержал.

А вот так заливаются участки стены под окнами:

Залитый бетон необходимо штыковать, чтобы не было пустот. Для этого подойдут куски арматуры длинной 1 и 3 метра.

Незаметно стемнело, а процесс останавливать нельзя:

Остатками бетона заливаем колонны, которые будут держать балконы:

Закончили ночью, уставшие и довольные:

После заливки все вместе пошли в цоколь выравнивать стены с помощью отвеса, рулетки, карманного фонарика и такой-то матери. Это у нас заняло еще 2 часа. Зато все получилось! Фотографировать сил уже не было.

А теперь о том, как можно было бы сделать лучше:

1) составить график завоза бетона, чтобы машины не ждали в очереди.

2) не жалеть пиломатериал на расшивку стен.

3) начинать заливку лучше рано утром

4) неплохо бы иметь дополнительно пару человек, штыковать и ликвидировать аварии.

Несъемная опалубка FORMEXX выгодно отличается от большинства других типов несъемной опалубки тем, что заливается этаж целиком, без холодных швов. Это возможно при жесткой фиксации стен с помощью выравнивающей системы FORMEXX.

Выравнивающая система:

• держит блоки FORMEXX во всех измерениях, не давая им двигаться при заливке;
• позволяет выровнять стены, придать им вертикальность перед заливкой и скорректировать, при необходимости, вертикальность сразу после заливки, пока бетон не застыл;
• выполняет роль строительных лесов для перемещения рабочих и складирования несъемной опалубки, других материалов и инструмента.

Выравнивающая система FORMEXX состоит из:

• П-образного профиля, который располагается вертикально и жестко фиксируется к блокам несъемной опалубки с помощью саморезов (в местах перемычек);
• Штанги регулируемой длины, нижний конец которой зафиксирован на плите фундамента с помощью дюбель-гвоздей, а верхний соединен с П-образным профилем;
• Системы поддержки ограждения лесов. Тут еще понадобятся доски 150х40 в качестве настила и перил.

Установка системы:

Кстати, обратите внимание на вертикальное армирование. Мы не стали засовывать вертикальную арматуру внутрь собранной стенки непосредственно перед заливкой, как допускает технология FORMEXX, а заранее привязали их к выпускам фундаментной плиты, а теперь собираем блоки FORMEXX вокруг арматуры. При этом связываем вертикальные пруты с горизонтальными. Тут мы немного проигрываем во времени, но зато получаем дополнительную жесткость стены на растяжение по вертикали. А так как это у нас первый дом (а может и не последний?) – лучше подстраховаться.

На сегодня закончили 5 рядов – шестой ряд пойдет с окнами цоколя.

Основное плавило при укладке блоков FORMEXX, прочем, как и любых других блоков несъемной опалубки – избегать ситуации, когда вертикальные стыки блоков расположены непосредственно друг над другом. Особенно это важно при выполнении углов и Т-образных примыканий, так как в этих местах давление бетона при заливке максимально.

Поэтому:

- в месте примыкания следует избегать вертикальных стыков блоков на основной стене. Разносите их заранее влево и вправо.

- Каждый следующий ряд блоков должен в шахматном порядке нависать над предыдущим.

- Блоки примыкающей стенки притягиваются вязальной проволокой к блокам основной стены.

Первый ряд:

Второй ряд:

Извините, что долго не писал. Наметился небольшой отпуск и я слетал в Приморье - изучал быт туземного населения, их обычаи, традиции и степень любви к органам законодательной власти.

Бригада за это время трудилась, но не то чтобы очень быстро. Через пару дней напишу что и как.

В свободные от гостепреимства минуты мне наконец-то удалось сделать то, о чем мечтал - завести в Excel таблицу с расходами по строительству нашего домика. Я буду ее обновлять по мере завершения каждого более-менее значимого этапа стройки. Состояние на сегодняшний день Вы можете посмотреть в разделе “Смета online”. Надеюсь, это Вам поможет упорядочить ваши планы, кое-кого отрезвит, а некоторых, наоборот, немного воодушевит. Жесткая правда как она есть.

Судя по всему, я вылезу из плановых затрат примерно на 20%, но резервы имеются.

Блоки несъемной опалубки FORMEXX разгружены. Та их часть, которая потребуется на возведение цокольного этажа, сложена возле котлована, остальное в отдалении, чтобы не мешали. Теперь нужные блоки необходимо переместить на фундамент, чтобы они были под рукой. После празднования дня строителя таскать опалубку пешком было лень =), быстренько соорудили специальный пандус из досок:

Блоки нужно складывать не ближе полутора метров от выпусков арматуры, чтобы они не мешали ходить, работать и впоследствии монтировать выравнивающую систему:

Далее нивелиром составляем карту высот фундамента (несмотря на соблюдение аккуратности при заливке, разброс высот в итоге составил до 70 мм, много лишнего бетона образовалось в центре плиты.). Вычисляем среднее значение высоты, принимаем его за базовое. Блоки, стоящие в низинах плиты, ставятся на опорах из гвоздей или саморезов, для финальной регулировки:

Блоки, стоящие выше, чем нужно – подрезаются снизу до нужной толщины. Можно использовать ножовку по дереву. А мы соорудили электропилу из нихромовой проволоки, брусков и ЛАТРа на 12 А. При подаче напряжения около 25-30 В нихром нагревается настолько, что плавит несъемную опалубку со скоростью 5 см/сек. Большее напряжение подавать нельзя – сначала опалубка плавится слишком сильно, а потом нихром лопается (проверено):

Несъемная опалубка кладется так, чтобы выпуски фундамента оказались внутри блоков. Сначала ставятся угловые блоки, между ними натягиваются яркие цветные шнурки, обозначающие границы рядов. Далее от одного из углов выкладываем блоки вдоль шнурка (шнурок задает границу только в горизонтальной плоскости!! Он провисает по вертикали!) По вертикали постоянно проверяем нивелиром в четырех углах каждого блока, стремимся к точности не хуже 1 мм. Смежные блоки связываем между собой вязальной проволокой (вручную, пистолет тут не поможет – места мало):

Выложили одну стенку – от угла сразу пошли следующую:

Снизу каждый блок Formexx фиксируем по высоте, брызнув в 6 местах монтажной пеной типа МАКРОФЛЕКС. Осторожно – брызгать по чуть-чуть, пена должна только сохранить нам высоту. Излишки пены могут свести на нет все наши усилия по выравниванию – опалубку перекосит!

Перевел в формат PDF и начинаю потихоньку выкладывать в разделе “НАША ЦЕЛЬ” проект коттеджа.

Пока компания “Канстрой” везет нам блоки несъемной опалубки FORMEXX, мы развлекаемся мелкими доработками, подготовительными и сопутствующими работами. Вот, например, колонны, на которых держатся балконы-патио. Большая часть из них делается согласно проекту, с подбетонкой, гидроизоляцией и т.д. Но в одном месте колонна попадает между двух яблонь, рубить которые я ужасно не люблю. Было принято решение бурить двухметровую скважину и заливать круглую колонну с армированием.

На наше счастье дорожные рабочие, расширяющие сточную канаву вдоль дороги , обнаружили напротив нашего участка полиэтиленовую трубу 2800х200, которая когда-то служила дренажем, а сейчас забилась и не нужна. Труба была прочищена и вымыта:

Для бурения скважин под эту и аналогичные колонны (нам еще забор предстоит) был приобретен бензиновый бур с насадкой 200 мм. Вручную такая скважина делается не менее часа, с буром же получается около 3 минут:

Бур управляется одним человеком, второй лишь помогает очищать насадку от земли и отгребает ее лопатой в сторону, чтобы не мешала. Дополнительно были приобретены удлиннители для насадки, теперь мы можем бурить на глубину до 2 метров! Учитывая глубину промерзания 1,5 метра - этого нам вполне хватит:

Вроде бы машина с несъемной опалубкой уже в пути. Место для блоков приготовлено, сегодня разгрузимся. А с понедельника будем выкладывать первый ряд - говорят, что это самое интересное!

Сегодня заливали плиту фундамента. Задержка в 4 дня образовалась из-за того, что наконец-то заглянувший к нам проектировщик раскритиковал качество вязки арматурного каркаса и указал, что нужно переделать. Изменения в основном косметического плана – прутья второго слоя местами лежали неровно. Но к ним уже были привязаны выпуски – в итоге пришлось переделывать примерно половину каркаса. Но лучше так, чем залить фундамент с ошибками и всю жизнь мучиться.

Вчера приезжал бетононасос. Экипаж из 2-х человек, грозных и достаточно пафосных. Осмотрелись и выдали ряд условий, при которых они будут работать. Главное – расчистить побольше места, так как машина длинной 14 метров. И весит 22 тонны, так что ей нужно где-то растопырить опорные лапы.

Мы сделали все, что требовалось, и сегодня, в 8 утра насос приехал снова. Место оказалось достаточно и аппарат начал разворачиваться:

Бетон подвозится миксерами к задней части бетононасоса, и вываливается в его приемный бункер:

Далее по 30-ти метровой трубе бетон подается непосредственно в нужное место стройки, где Наиль и Алексей разливают его по опалубке:

При этом Наиль направляет трубу, а Алексей заранее приготовленной мерной рейкой с ограничителем постоянно измеряет уровень бетона в месте заливки и дает команды Наилю. То есть – на этом этапе двух человек достаточно. Бетон льется со скоростью где-то один куб в 2-3 минуты. Защитная одежда обязательна, особенно очки!

Экипаж бетононасоса – два человека. Один контролирует поступление бетона из миксера, а второй управляет 30-метровым хоботом с помощью радиопульта:

После заливки требуется, пока бетон не застыл, разровнять его поверхность. Особое внимание тут нужно уделить местам вокруг выпусков – тут будут стоять блоки несъемной опалубки и фундамент должен быть ровным и гладким:

Заливка 53 кубов заняла не более 2-х часов. Для фундамента применяется бетон марки 300.

Следующие пару дней необходимо поливать бетон водой несколько раз в сутки. Это придаст ему прочности.

Расходы:

Бетон – 4 120 рублей м3 (+250 рублей доставка)

Бетононасос – 21 000 рублей смена (8 часов)

Первый слой каркаса собирается из арматуры диаметром 12 шагом 200 мм. Пересечения прутьев связываются проволокой и получается сетка:

Слой не должен касаться защитного слоя бетона, поэтому он стоит на пластмассовых кубиках высотой 50 мм (их называют «ограничитель защитного слоя бетона» или «потолочная опора»):

Прутья не должны доходить до опалубки где-то 35-40 мм. Мы в качестве временного ограничителя использовали доску 150х40, положенную по периметру.

Далее на готовый первый слой привязываются «лягушки» из расчета 2-3 шт. на квадратный метр:

Мир глазами «лягушки»:

«Лягушки» высотой по 200 мм, соединяют собой первый и второй слой каркаса, задавая расстояние между ними. На «лягушках» сверху монтируется второй слой аналогично первому:

«Лягушка» крупным планом:

Каркас смонтирован. Осталось еще кое-что – выпуски под вертикальные стены. Это П-образные изделия из арматуры диаметром 10, торчащие вверх в местах, где будут проходить стены здания. В дальнейшем они окажутся внутри блоков FORMEXX и свяжут стены и плиту воедино:

Завтра еще раз все проверим, укрепим опалубку посильнее и , наверное, в субботу будем заливать бетон.

Закончили верстак. На нем установлена стационарная отрезная дисковая машина, дополнительно сделаны направляющая доска для арматуры и устройство ее для сгибания. Выглядит все примерно так:

Устройство для сгибания крупным планом:

Сначала мы режем арматуру нужными кусками согласно проекту:

Потом придаем ей требуемую форму:

Вот, например, изделие под названием «лягушка». Оно прикручивается к первому слою арматуры и является опорой для второго слоя:

Шпионский снимок - я за изготовлением «лягушек»:

В местах пересечения арматуру скручивают проволокой. Вопреки принятому заблуждению варить её сварочным аппаратом нельзя – в месте перегрева она теряет свою прочность.

Для скручивания проволоки применяют гвоздики или специальные крючки. Мы, как строители 21 века, не могли не автоматизироватиь этот процесс и обзавелись автоматом для связывания арматуры (по традиции – китайского производства):

На один узел уходит всего 2 секунды. Надел автомат на пересечение арматур, нажал курок – и готово. Экономит кучу времени:

Завтра и послезавтра продолжим собирать арматурный каркас.